Rosa revela su morisqueta filipina: arroz con chorizo y jamón en media hora

Un comentarista expresa su desconcierto ante la proliferación de ceviche en los restaurantes españoles y la escasez de escabeche. Señala que se echa de menos la casquería y los guisos tradicionales, platos que considera muy propios de la gastronomía nacional. Critica que programas como MasterChef no enseñen a elaborar croquetas o tortillas de patata, bases para identificar una buena taberna, y que muchos opten por comprar estos productos ya preparados en Mercadona. También cuestiona la concesión de estrellas Michelin, que según él ignora la cocina regional y tradicional, citando ejemplos de chefs y locales en Cádiz y Galicia que no han sido reconocidos.

Una chef que se identifica como feminista reflexiona sobre la presencia del machismo en el sector de la cocina. Explica que su origen histórico se remonta a las cocinas de palacio donde predominaban las tareas físicas y que este desequilibrio debería haberse superado hace décadas. La profesional destaca el caso de Mea Jacía como la primera mujer en lograr tres estrellas Michelin en dos restaurantes al mismo tiempo y menciona su influencia sobre figuras como Paul Bucos. Señala que en España el machismo sigue presente aunque en menor medida que en otros países. Como contraste cita el ejemplo de México donde a pesar de ser una sociedad muy machista han surgido cocineras de renombre como Patricia Quintana y Marta Ortiz.

El debate sobre René Redzepi gira en torno a si su disculpa y el cambio de cargo en Noma son suficientes para cerrar el capítulo de sus errores pasados. El chef ha pasado de jefe ejecutivo a director creativo, un descenso que algunos consideran un menoscabo importante para su ego pero insuficiente como reparación. La conversación ha derivado hacia la ética en la alta cocina, donde ya no basta preguntar qué hay en el plato sino en qué condiciones se ha cocinado. Figuras como Gastón Acurio y Carlos Petrini han impulsado esta reflexión que ahora se extiende más allá de círculos minoritarios. Se señala que el caso de Redzepi representa el final de una época en la que el prestigio mediático parecía proteger de un juicio más profundo sobre prácticas laborales.

Un experto en gastronomía ha reivindicado la calidad única del vino de Jerez frente a los grandes caldos franceses. Recordó que hace dos siglos una botella de Tío Pepe tenía el mismo precio que un Chateau Latour, aunque ahora se vende por apenas 15 o 20 euros. El ponente considera que España vivió una edad de oro con la cocina de Ferran Adrià, Martín Berasategui y sus discípulos, pero lamenta la falta de escuelas y de conocimiento profundo del producto. Puso como ejemplo que muchos consumidores desconocen la temporada de las alcachofas o solo distinguen dos tipos de patatas. Aun así, destacó la existencia de restaurantes de primer nivel mundial y la cultura de la tapa como elementos diferenciadores que aún no bastan para liderar el sector.