¿Es peor la soledad que el alcohol? El debate sobre bares y cafés en las ciudades

Rosa explica cómo preparar la morisqueta filipina, un plato que parece aparatoso pero resulta muy sencillo. Primero se cocina un arroz blanco y mientras tanto se hace un sofrito con chorizo y jamón en cuadraditos. Una vez listo el arroz se incorpora a la sartén con el aceite del pimentón y se añaden cebolleta y apio para dar crujiente. Al final se remata con salsa de soja y una corona de tortilla de huevo fina. Además comparte trucos para un wok de verduras: cocinar a fuego vivo y con rapidez, empezar por cebolla y pimientos, terminar con verduras más rápidas, un chorrito de aceite de sésamo tostado y unos cacahuetes por encima.

Un comentarista expresa su desconcierto ante la proliferación de ceviche en los restaurantes españoles y la escasez de escabeche. Señala que se echa de menos la casquería y los guisos tradicionales, platos que considera muy propios de la gastronomía nacional. Critica que programas como MasterChef no enseñen a elaborar croquetas o tortillas de patata, bases para identificar una buena taberna, y que muchos opten por comprar estos productos ya preparados en Mercadona. También cuestiona la concesión de estrellas Michelin, que según él ignora la cocina regional y tradicional, citando ejemplos de chefs y locales en Cádiz y Galicia que no han sido reconocidos.

Una chef que se identifica como feminista reflexiona sobre la presencia del machismo en el sector de la cocina. Explica que su origen histórico se remonta a las cocinas de palacio donde predominaban las tareas físicas y que este desequilibrio debería haberse superado hace décadas. La profesional destaca el caso de Mea Jacía como la primera mujer en lograr tres estrellas Michelin en dos restaurantes al mismo tiempo y menciona su influencia sobre figuras como Paul Bucos. Señala que en España el machismo sigue presente aunque en menor medida que en otros países. Como contraste cita el ejemplo de México donde a pesar de ser una sociedad muy machista han surgido cocineras de renombre como Patricia Quintana y Marta Ortiz.

El debate sobre René Redzepi gira en torno a si su disculpa y el cambio de cargo en Noma son suficientes para cerrar el capítulo de sus errores pasados. El chef ha pasado de jefe ejecutivo a director creativo, un descenso que algunos consideran un menoscabo importante para su ego pero insuficiente como reparación. La conversación ha derivado hacia la ética en la alta cocina, donde ya no basta preguntar qué hay en el plato sino en qué condiciones se ha cocinado. Figuras como Gastón Acurio y Carlos Petrini han impulsado esta reflexión que ahora se extiende más allá de círculos minoritarios. Se señala que el caso de Redzepi representa el final de una época en la que el prestigio mediático parecía proteger de un juicio más profundo sobre prácticas laborales.