Ikezukuri: la técnica japonesa que presenta el sashimi como si el pescado viviera

El nuevo restaurante Tru abre sus puertas en la encrucijada de las calles Arribao y Córcega de Barcelona. El equipo procedente de Agur, integrado por Paul, Mar, Xavi y otros cocineros, busca ofrecer una experiencia basada en los platos clásicos de la cocina catalana. Los responsables explican que prefieren evitar la repetición de recetas como el fricandó o la crema catalana que se encuentran en muchos locales. En su lugar rescatan preparaciones tradicionales de legumbres y panes sencillos como el pan con tomate. La propuesta se presenta como una reacción a dos décadas de influencia de El Bulli y Ferran Adrià. Según los cocineros, ha llegado el momento de matar al padre y volver a los orígenes de la cocina catalana con precios accesibles entre 10 y 15 euros.

En una conversación sobre gastronomía venezolana se menciona el libro 'La cocina venezolana' de Juana Berroterán como un recetario clásico presente en muchos hogares del país. El casabe aparece como un pan de yuca crujiente y delgado que se consume con mantequilla o nata criolla y que resulta atractivo por no contener gluten y tener alto contenido de fibra. El diálogo también aborda platos menos habituales como la sopa de tortuga y el consumo de capibara, un roedor grande que forma parte de la fauna local. Los participantes señalan que el libro data de 1979 y que algunas costumbres han cambiado debido a las normativas de protección de especies.

Un cocinero defiende la cocina basada en vegetales como una opción de alta calidad. Explica que su restaurante Aour ofrece menús ligeros de hasta veinte platos para evitar la saciedad excesiva. El chef menciona referentes como Xavier Pallissé en Cataluña y Rodrigo de la Calle en Madrid. Destaca la importancia de la interacción con los comensales y recuerda su infancia en un bar familiar donde creció entre mesas y clientes.

Cada verano surge el mismo temor: que los tomates de esta temporada no sepan como los del año anterior. El texto sostiene que este miedo responde a un cambio real en el modelo de producción, donde priman la productividad y la resistencia frente al sabor. Frente a ello, defiende las prácticas de pequeños productores que cultivan variedades autóctonas como el corazón de buey en huertas locales y mercados agroecológicos. Estas opciones permiten recuperar el tomate con aroma, dulzor y textura auténticos, aunque plantea el reto de hacer accesible este consumo más allá del bolsillo individual.